Itinerari di vacanza suggeriti dalla blogger nel settore dei viaggi e delle crociere per i lettori di ViViPress
di Liliana Carla Bettini
Entrare nel Palazzo delle Lacrime significa tornare indietro nel tempo. Le piastrelle del pavimento, l’orologio da parete, il design “moderno” dell’edificio, tutto richiama un’estetica degli anni ’60 nel design degli interni.
In piedi sul territorio della Germania dell’Est dal 1962, il Palazzo delle Lacrime era un’aggiunta alla vecchia stazione ferroviaria di Friedrichstraße.
Questa stazione si trovava sul suolo della Germania dell’Est ma manteneva ancora i collegamenti con la metropolitana e i sistemi ferroviari di Berlino Ovest.
Dopo che il Muro di Berlino tagliò in due la città, fu costruito il Palazzo delle Lacrime per fungere da valico di confine tra i sistemi ferroviari della Germania orientale e occidentale.
Era (ed è) conosciuto come il Palazzo delle Lacrime (Tränenpalast) a causa dei molti addii in lacrime che hanno avuto luogo qui. Le persone che emigravano in Occidente non sapevano se avrebbero mai potuto rivedere i loro cari.
Entrando, si scende una breve scalinata fino al piano principale della sala. Guardandomi intorno, ho visto enormi finestre di vetro, che si estendevano intorno alla sala su tre lati, ma il pavimento della sala è basso, sotto il livello del suolo. Da questo spazio non si può vedere la strada.
Tra le finestre ci sono lampadari vintage e l’orologio da parete è l’orologio originale, in uno stile che ricordo dalla mia infanzia degli anni ’60.
Nel Palazzo delle Lacrime è ancora riconoscibile una sala della stazione ferroviaria, la Friedrichstraße, con l’aggiunta di elementi museali all’interno di questo ampio spazio. Comprende una fila di cabine dove i funzionari dell’immigrazione controllavano i documenti.
Si può attraversare uno stand, come facevano gli emigranti e i viaggiatori d’affari durante il periodo in cui la Germania era divisa. Le cabine ti intimidiscono intenzionalmente.
In piedi nello spazio angusto, guardando l’ufficiale della dogana dall’altra parte di un alto bancone, dovevano essersi sentiti come dei bambini, che imploravano di poter uscire.
Un mock-up della stazione di Friedrichstraße mostra come l’apparato della Germania dell’Est controllasse il movimento dei viaggiatori. Hanno camminato da questa sala alla stazione stessa attraverso un labirinto di corridoi accuratamente gestito, progettato per impedire a chiunque di fuggire dalla Germania dell’Est senza permesso.
Un’audioguida gratuita spiega le altre mostre del museo. Le valigie utilizzate come vetrine illustrano le storie delle persone che hanno lasciato la Germania dell’Est e i pochi oggetti che hanno portato con sé. Valigie simili vicino all’uscita fanno lo stesso, ma si concentrano su persone che sono tornate nella Germania dell’Est dopo la caduta del muro di Berlino.
Attraversando il piccolo museo, ho visto una serie di beni di consumo occidentali che il governo della Germania dell’Est ha venduto per guadagnare valuta forte. Una sezione sulla sorveglianza sottolinea
quanto attentamente la polizia, insieme agli informatori, controllasse tutti in questa stazione ferroviaria mentre andavano e venivano. E una sezione sui movimenti di protesta spiega la graduale costruzione fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Questa parte è stata particolarmente intrigante per me perché dal punto di vista degli Stati Uniti, la caduta del muro è sembrata molto improvvisa. In effetti, è stato il culmine di un lungo sforzo di alcune persone molto coraggiose.
Il fulcro di molti degli spettacoli sono gli individui che sono passati attraverso il Palazzo delle Lacrime. È difficile immaginare, dal mio punto di vista privilegiato, come si sentissero le persone che lasciavano la Germania dell’Est.
Sapevano che era improbabile che tornassero indietro e vedessero le famiglie che si erano lasciati alle spalle.
Eppure le loro famiglie potrebbero vivere a pochi chilometri da loro. Il museo del Palazzo delle Lacrime è un buon modo per avere un’idea.
La sua struttura intatta, le cabine di controllo passaporti e le esposizioni piuttosto scarne ma ben scelte completano questo pezzo del puzzle della storia divisa di Berlino.
