Itinerari di vacanza suggeriti dalla giornalista esperta nel settore dei viaggi e delle crociere, per i lettori di ViViPress
di Liliana Carla Bettini
Adagiata tra il Mar dei Caraibi e l’Oceano Atlantico, la Repubblica Dominicana si presenta ai visitatori innanzitutto con le sue spiagge di sabbia fine e le languide palme da cocco. Ma la diversità dei suoi paesaggi, così come il tumulto del suo passato, la collocano ben oltre una semplice destinazione balneare.
Capitale della Repubblica Dominicana, Santo Domingo è la prima città delle Americhe, fondata da Bartolomeo Colombo, fratello del celebre navigatore.
Ci aggiriamo a piacimento tra i vicoli della Zona Coloniale (Unesco) per osservare un balcone decorato, accarezzare questa pietra dorata; ci fermiamo nel mezzo della Plaza de la Hispanidad per catturare l’armonia degli stili dell’Alcazar di Colombo, saltiamo da un selciato all’altro nell’arteria più antica del Nuovo Mondo.
La città vanta oltre 300 monumenti storici, molti dei quali sorprendentemente ben conservati. Ma sarebbe un peccato confinare Santo Domingo a un libro di storia.
Prendiamo quindi la funivia, sorvoliamo la capitale prima di immergerci a Gualey, una delle favelas più grandi dei Caraibi, dove la gente del posto guida volentieri i visitatori curiosi. Combattimenti di galli, ballerini che si studiano a vicenda, scoppi di risate infantili e quella musica onnipresente, diffusa a tutto volume da una radio, cantata da una chitarra. Bachata o merengue, a seconda dell’umore, a seconda dell’ora.
E per esplorare l’anima dominicana, non c’è niente di meglio del quartiere di Villa Mella, dove vive, pulsa e prega la Confraternita dello Spirito Santo dei Congos, una comunità trecentenaria. Un sincretismo vicino al voodoo e alla santeria cubana, riti radicati e una devozione alla Dolorita – la Vergine Addolorata cattolica – che stende il suo velo di fervore lontano dal trambusto della capitale.
Fuggite dagli ingorghi della capitale e dirigetevi verso ovest per esplorare la penisola di Barahona: una regione in gran parte preservata e ricca di biodiversità. La strada accarezza la costa, sfiora i mango, sfiora i cactus e abbraccia una catena montuosa.
Ecco, le dune! Quelle di Calderas, 15 km di rigonfiamenti instancabilmente scolpiti dal vento. Rettangoli di acqua salata accuratamente delineati, che si tingono di rosa al sole, baracche con la vernice scrostata, una ferrovia improbabile, vagoni arrugginiti e questa montagna scintillante: a Las Salinas – sì, queste sono davvero saline – l’oro bianco viene ancora estratto in modo ancestrale. Proprio accanto, una spiaggia selvaggia, un must per il surf.
Le viti si affacciano sulla baia di Ocoa. Il primo vigneto delle Americhe, piantato nel 1506, è oggi l’unico nei Caraibi, ora gestito da una coppia californiana.
Una sosta a Barahona: la città sorprende tanto con le sue eleganti facciate vittoriane quanto con la stazione dei pompieri, blu larimar e rosso brillante, che sembra uscita da un cartone animato!
Fuggiamo dalla costa, lasciandoci alle spalle i campi opulenti, verso il Parco Nazionale Isla Cabrito e la sua vasta, tetra e salata distesa; il lago Enriquillo contrappone l’aridità dei suoi paesaggi alla ricchezza della sua fauna: una cinquantina di specie di uccelli, iguane rinoceronte, feroci solo di nome, e, come attrazione principale, una colonia altrettanto protetta di coccodrilli americani.
Un altro sforzo per raggiungere il Parco Nazionale Jaragua, che abbraccia l’intera punta meridionale, compresi i fondali marini. Un sentiero tortuoso e, alla fine, una lingua di terra che si perde all’orizzonte: centinaia di fenicotteri e anatre, ibis e aironi hanno preso residenza nella Laguna di Oviedo Magico al tramonto.
Cambio di scenario ad Altos de Chavón, una sconcertante ricostruzione di un villaggio italiano del XVI secolo con la sua chiesa, il suo museo archeologico e il suo anfiteatro da 5.000 posti, particolarmente suggestivo per il panorama che domina il fiume omonimo.
Inoltre, non posso che consigliarvi una passeggiata tra i suoi meandri, che sembrano una piccola Amazzonia… finché non incontrerete lussuose ville: La Romana, la Saint-Tropez dei Caraibi, la dependance balneare del jet set internazionale. Nata sotto il segno del business, deve il suo nome alle bilance romane che venivano installate nei porti per pesare le merci.
Proseguiamo verso il Parco Nazionale Orientale, a Bayahibe. Un sentiero ecologico e bucolico si snoda tra la vegetazione tropicale; al termine, una scalinata che scende nel sottosuolo: la Grotta di Chicho attesta, attraverso discrete incisioni rupestri, la presenza degli indiani Taino. Ma il tesoro è altrove, nelle sue viscere che custodiscono un lago sotterraneo dalle acque incredibilmente pure.
Come un gatto disteso, con la catena montuosa che gli inarca la schiena, la lunga coda di sabbia bianca e la zampa appoggiata tra l’oceano Atlantico e una baia sontuosa, la penisola di Samaná è una seduttrice: ha conquistato anche il cuore di una manciata di francesi che, quasi 50 anni fa, hanno investito nel villaggio di Las Terrenas: facciate ben curate, negozi immacolati e, all’ora dell’aperitivo, un assaggio di pastis.
E poi ci sono le escursioni, che sono innumerevoli. Che ci si arrivi a cavallo o a piedi tra il fiume e la fitta foresta, El Limón una cascata alta 40 metri che si tuffa in una piscina naturale, è un’attrazione che conquista tutti.
Senza contare il Parco Nazionale Los Haïtises, raggiungibile da Sánchez, una piccola città portuale con case vittoriane finemente lavorate, o da Santa Bárbara de Samaná. Barbara era il nome della moglie di re Ferdinando IV e Samaná, quello del capo che vi sbarcò. Curiosamente, la città sarebbe diventata la capitale dell’isola e si sarebbe chiamata… Porto Napoleone. Oggi ci imbarchiamo per Los Haïtises, un mondo di sorprendenti forme minerali, mangrovie irsute, grotte costellate di incisioni taíno e uccelli multicolori.
Puerto Plata, Porto d’Argento. Il nome stesso è intrigante. La leggenda lo attribuisce ai riflessi argentei dell’oceano. Nonostante la sua antica reputazione di essere sulfurea – ha subito il peso del boom turistico del paese – siamo curiosi di conoscere la storia di Puerto Plata. Perché questa città nel cuore della Costa d’Ambra ha carattere!
Con le sue case coloniali impreziosite da uno stile vittoriano, la sua scintillante chiesa bianca e l’immancabile Malecón…
E per convincervene, saliamo sulla collina Isabel de Torres, sormontata da un Cristo Redentore, alto la metà di quello di Rio. A piedi, ci vogliono 2 ore e 30 minuti. In auto, calcolate 30 minuti, ma con la funivia appena 10 minuti! Tempo risparmiato per godervi il giardino botanico e la foresta che adornano la cima.
Un’altra attrazione è il Forte Saint Philippe, costruito dagli spagnoli nel XVI secolo e oggi museo. E proprio nel cuore della città, potrete visitare il Museo dell’Ambra, ospitato in un edificio neoclassico. Sentite un po’ di caldo? Andate ad ammirare le 27 cascate di Damajaqua: sicuramente il luogo ideale per emozioni forti.
Per fare un salto indietro nel tempo, dirigetevi a ovest, in una regione che rifugge i resort e abbraccia l’autenticità. Campi di cotone, mais e canna da zucchero punteggiano i circa 40 km che separano Puerto Plata.
Arriviamo a La Isabela, fondata nel 1493 dallo stesso Cristoforo Colombo. Ci vuole un grande sforzo di immaginazione per vedere, in queste poche rovine, la sede dell’amministrazione coloniale creata dall’ammiraglio!
Possiamo facilmente consolarci arrivando al santuario marino di Estero Hondo: ospita il maggior numero di lamantini dei Caraibi.
Un piccolo porto di pescatori, qualche capanna di bambù e acque turchesi: Punta Rucia gioca, a ragione, la parte della civettuola. Bisogna sapersi avventurare, prendere la strada peggiore, la strada Duarte: come un presagio, il rilievo diventa selvaggio, imbronciato di opulenza; cactus che alzano i loro rami irti di spine, un groviglio di sterpaglia ed ecco apparire questa collina con due gobbe, el Morro.
Dirigetevi verso la città di Santiago de los Caballeros e la Valle del Cibao , che infila il suo fertile territorio tra due catene montuose: qui cresce di tutto, dalle banane alla canna da zucchero, dal cacao al tabacco. Perché è la Repubblica Dominicana che, con oltre 210 milioni di pezzi, è il principale esportatore di sigari Premium al mondo.
Già nel XVI secolo, il paese esportava tabacco nel Vecchio Continente! Ma una lite tra Fidel Castro e un certo Zino Davidoff accese la polveriera. Covando rancore, l’illustre produttore cercò un altro sito di produzione e fece della regione di Santiago la sua roccaforte. Oggi, Hendrik Kelner, il signor Davidoff locale, presiede la festa del Procigar, che si tiene ogni febbraio.
Altro orgoglio locale, il cacao, considerato fino agli anni ’80 di qualità media, ha portato il Paese al decimo posto tra gli esportatori mondiali e si è affermato come leader indiscusso del cacao biologico. Naturalmente, è possibile visitare le piantagioni, assaggiare il cioccolato e portarne un po’ a casa!
